Диагностика неисправностей и ремонт сетевых адаптеров. Поломался адаптер

Вот так бывает, работаешь работаешь, и тут внезапно раз «низкий заряд батареи», ты думаешь как? Он ведь на зарядке. Потыкал зарядку, не помогает. Позвал друга, воткнул его зарядку… УОЛЯ! Заряжается.

Это значит что источник проблемы выявлен, зарядное устройство, в этой статье мы подробно рассмотрим как можно сделать ремонт адаптера ноутбука своими руками.

Для начала нужно выявить причину неисправности.
Возьмем мультиметр, проверим нет ли на выходе короткого замыкания, это часто становится причиной неисправности, т.к. наступив на кабель ножкой стула или стола или даже ногой можно вывести его из строя.

Если есть, тогда все понятно, устраняем проблему методом демонтажа части кабеля и паяльными работами.

Если же короткого замыкания нет, то придется адаптер ноутбука вскрывать.

В условиях мастерских можно попробовать вскрыть твердой металлической лопаткой, отведя джамперы, но чаще всего адаптеры собраны на невскрываемость.

В таком случае нам понадобится ножовка по металлу. Аккуратно распиливаем ей по периметру пластик с одной стороны, желательно не с той где торчит кабель (если он не по середине конечно).

Далее вскрыв с горем пополам корпус адаптера ноутбука проверяем кабель на источнике припайки на предмет обрыва сигнала на сей раз. Если тестер показывает обрыв, то ремонтируем кабель все тем же способом, если нет, тогда начинаем разбирать дальше зарядное устройство ноутбука и изучать внутренние компоненты.

В первую очередь нужно обратить внимание нет ли вздутых электролитических конденсаторов, если есть естественно демонтируем их и сразу проверяем на их месте сопротивление на предмет нет ли там пробоя (дабы вздуться они могут не только от перегрева но и от короткого замыкания). Далее проверяем транзисторы на предмет все того же пробоя, а так же сопротивления на обмотках трансформаторов, т.к. в ноутбуках используется импульсный принцип работы питания.

Если все выше сказанные компоненты найти просто, то трансформатор если вышел из строя это проблема, в свободной продаже их найти достаточно тяжело (если вообще возможно) в таком случае несите зарядное устройство в сервисный центр, например к нам.

Теперь вы в деталях знаете как можно провести ремонт адаптера ноутбука своими руками, надеюсь эта статья была вам полезна.

Инструкция

Проверьте, ли индикатор на корпусе адаптера. Если светодиод светиться, начните с прозвонки провода, по которому электрический ток поступает в блок питания. Для проверки провода измерьте его сопротивление. Неисправный провод будет иметь бесконечно большое сопротивление. Чтобы подсоединить выводы мультиметра к обоим концам провода, не нарушая изоляции, используйте швейные иголки или специальные иглы-выводы омметра. Неисправный провод замените новым.

Если индикатор не светится, разберите адаптер. При этом вы увидите, что он состоит из трансформатора и электронной схемы. Трансформатор понижает сетевое напряжение с 220 В приблизительно до нужного значения. Электронная электрический ток выпрямляет из переменного в постоянный и стабилизирует напряжение до точного значения.

Типичными поломками трансформатора являются перегорание или обрыв первичной или вторичной обмотки. Так как большинство адаптеров производят в Китае и экономят на качественных проводах, то в первую очередь проверяйте трансформатор. Для этого возьмите мультиметр и измерьте сопротивление обоих обмоток. Замерить сопротивление первичной обмотки можно контакты сетевой вилки, не разбирая трансформатор. Сопротивление первичной обмотки должно составлять несколько тысяч Ом (несколько кОм), сопротивление вторичной – несколько десятков Ом. В случае неисправности обмотки ее следует перемотать, используя аналогичный новый провод.

При проверке трансформатора не трогайте руками токоведущие части. Контактных клемм допустимо касаться только выводами мультиметра. Нарушение этого правила не навредит вашему здоровью, но показания омметра будут неверными. Обязательно перед измерением сопротивления отключите выводы, идущие к электронной схеме, так как она тоже будет влиять на полученные результаты.

Разобрав трансформатор, найдите диодный мост. Он предназначен для выпрямления электрического тока, идущего по вторичной обмотке. Проверьте поочередно каждый диод, измеряя его сопротивление. При этом выпаивать его не требуется. Неисправный диод будет иметь очень низкое или нулевое сопротивление. Исправный – очень большое, стремящееся к бесконечности. Пробитый диод замените новым.

Внимательно осмотрите электронную схему трансформатора. Неисправности ее элементов определяйте по потемнениям вокруг радиодеталей, трещинам и сколам на их корпусах, вздутии конденсаторов. Поломавшиеся детали аккуратно выпаяйте, рассмотрите обозначение на корпусе, приобретите точно такие же и установите новые. При замене конденсатора желательно поставить новый немного большей емкости, а при его впаивании обращайте внимание на полярность его включения.

При неисправности стабилизатора запомните, зарисуйте или сфотографируйте его расположение на микросхеме. Новую деталь необходимо устанавливать, зная назначение и соблюдая расположение выводов стабилизатора. Вовремя сделанный рисунок или фотография поможет вам правильно впаять новую деталь, не вдаваясь в столь сложные подробности.

Всем Привет! В этой записи хочу поделится тем как можно восстановить штекер на проводе от ноутбука или любого другого устройства своими руками. Это очень распространённая проблема когда провод переламывается прямо у основания штекера. Чаще всего так отломается, что ничего и не видно. Понять можно только когда устройство работает, а чуть пошевелишь или перегнёшь провод и всё…. всё тухнет.

Но в этот раз блок питания который мне принесли уже сам обнажил свои проблемы и провода наружу. Так что гадать не пришлось. На этот раз будет мало текста и много фото, думаю из них всё будет понятно.

В начале это выглядело так.

Откусываем не жалея.

Теперь не забываем подготовить термоусадочную трубку разных диаметров, одну, чтобы налезла на центральную жилу, вторая поверх двух жил, а третья сверху всего и на основание штекера, — самая длинная.

Подготавливаем штекер.

Должно получится примерно так.

Теперь, когда всё подготовлено не забываем надеть термоусадочные трубки. Впрочем это можно сделать и попозже, главное не забыть пока не спаяли.

Нужно залудить концы, но так чтобы термоусадка не начала сжиматься раньше времени. Для этого отодвигаем её подальше или держим пинцетом за провод, так тепло уйдёт на пинцет и не даст перегреваться изоляции и термоусадочной трубке.

Здесь задача не в том чтобы основательно спаять, нужно прихватить.

Подготавливаем дополнительный медный провод и делаем бандаж.

Теперь хорошо спаиваем, следим за тем чтобы термоусадка была подальше, иначе она начнёт сужаться и тогда не получится её одеть на нужное место.

Натягиваем термоусадку и прогреваем её.

Спаиваем экранирующую оплётку.

Натягиваем второй слой термоусадки, здесь у меня зашла не до конца, но это не страшно.

Обмазываем клеем, можно полиуретановым или типа момент, при нагревании он запечётся и хорошо всё зафиксирует. Другой неплохой вариант это использовать термоклей от клеевого пистолета.

Натягиваем термоусадку.

И нагревая обжимаем её, лучший вариант использовать газовую горелку, — паяльником ровно не обожмёшь а спички коптят. Делаем всё быстрыми движениями прокручивая провод вокруг оси и по всей длине термоусадки. Если использовали для заливки термоклей то он расплавится и его излишки выдавятся через край термоусадки, дайте ему остыть и он легко уберётся. При этом внутри он всё хорошо собой заполнит.

В результате получится хорошо спаянный и зафиксированный штекер.

Однажды может случиться так, что Ваш ноутбук не включиться даже при включенном адаптере переменного тока. Вы, вероятно, заметили, что у Вашего ноутбука впереди есть LED-индикатор, который загорается при подключении шнура переменного питания и зарядке батареи. У более старых адаптеров это состояние отображается на их корпусе. Адаптер переменного тока включен в хороший источник питания, кабельные концы надежно вставлены в переходник и в ноутбук, но индикатор питания не двигается. В этом случае более вероятен отказ вывода питания из переходника в ноутбук. Ваш ноутбук может использовать прямой разъем, как Toshiba и Lenovo, "L" разъем как некоторые модели Compaq и HP или специальную собственную конструкцию как в некоторых переходниках Dell и Sony. Прямой разъем питания самый не надежный, потому что провод у него часто спадает под резким углом.

Попытайтесь пошевелить провод в нескольких сантиметрах от разъема ноутбука и посмотрите, мигает ли индикатор питания на ноутбуке. Если индикатор не загорается или горит только если провод расположить под определенным углом к ноутбуку или адаптеру - проблема в проводе. Иногда повреждение на плохом шнуре питания не заметно, потому, что не повреждена изоляция. Но, возможно, многожильный провод в изоляции, износился и устанавливает прерывистый, а не постоянный контакт. Кабель, обычно экранируемый коаксиальный, в котором внутренний провод, припаян к внутренней части баррелевого разъема и коаксиальный экран, припаянный к внешней стороне. Соединения в разъеме спаяны внутри пластика.

Провод питания между переходником и сетевой розеткой, почти никогда не отказывает, конечно если надежно подключен. Шнуры питания ноутбука обычно содержат ферритовый дроссель, помогающий предотвратить RF, сгенерированный в ноутбуке обратный ток заземляется и шнур превращается в радиовещательную антенну. Удалите приблизительно 2 см изолятора от экранирующей оплетки и скрутите провода вместе в одной стороне. Конечно можно покрыть оплетку небольшим количеством припоя, но если у разъема есть вкладка с отверстием это не обязательно.

Нет никакого смысла пытаться повторно использовать родной прессованный разъем. Гораздо проще купить новый баррелевый разъем. Главное не ошибитесь в размере. Вы можете найти точный внутренний и внешний диаметр адаптера переменного тока для своего ноутбука в Интернете.

Прежде, чем Вы будете паять новый разъем, удостоверьтесь, что Вы сдвинули пластмассовую оболочку на проводе в правильной ориентации. Если ошибетесь, Вам придется все переделывать. Если оболочка не соответствует проводу или Ваш новый разъем не имеет оболочки, можно подмотать несколько витков электрической ленты. На изображении желтый внутренний провод коаксиального кабеля, припаян к язычку, который соответствует центральному проводу баррелевого разъема. Серебряная оплетка припаивается к язычку, соответствующему внешнему разъему. На язычках вы можете использовать термоусадочные трубки, если они у Вас есть, или использовать их вместо оболочки.

Если Вы не доверяете оболочке разъема, чтобы исключить контакт и как следствие короткое замыкание, между язычками поместите немного изоленты. Оболочка ввинчивается в разъем, так как обе части его снабжены резьбой.

Роутер используется для подключения к интернету нескольких устройств, компьютера, ноутбука и других, по проводной или беспроводной технологии и создания локальной сети, между этими устройствами. При этом роутер реализует барьер между созданной им локальной сетью и интернетом. В основном роутеры работают при помощи NAT – Трансляции Сетевых Адресов. Иногда провайдеры предоставляют вместе с подключением роутеры, роутер может быть внутри DSL-модема или кабеля, или приобретаться отдельно. Но, как и любое электронное устройство, роутеры могут выходить из строя и многие неисправности можно устранить в домашних условиях своими силами. Рассмотрим некоторые распространенные неисправности роутеров и методы их устранения, ремонт роутера d link.

Чаще всего к неисправностям роутера приводят такие причины:

1. большие скачки напряжения в сети,
2. перегревание роутера,
3. сбои программного обеспечения роутера (сбои прошивки),
4. высокочастотные наводки электромагнитных излучений во время грозы (при этом чаще всего сгорает wan порт, если провайдер не ставит на свой кабель грозозащиту),
5. человеческий фактор.

При неисправностях роутера, он может терять пакеты данных, нарушаться работа в интернет и локальной сети, сбиваться прошивка, роутер может отключаться, мигать всеми индикаторами.

Решение неисправности, связанной с невозможностью захода в настройки роутера по его сетевому адресу 192.168.0.1

Если после набора в адресной строке сетевого адреса роутера не будет открываться страница настроек роутера, то для устранения этой неисправности следует проделать такие операции:

• Сначала проверьте, что у Вас установлено в настройках сетевой карты автоматическое получение для IP адреса и адреса DNS (используется прямое подключение к роутеру).

• Если настройки сетевой карты правильные, то необходимо использовать команду Выполнить (нажать комбинацию клавиш Win+R), после этого введите – cmd и нажмите ввод. Теперь в командной строке нужно ввести ipconfig.

Командная строка “ipconfig”

В отображаемых настройках нужно посмотреть, какое значение стоит напротив надписи – Основной шлюз. Этот адрес используется для захода в настройки роутера. Если значение этого адреса не совпадает со стандартным значением, то возможно роутер был настроен для какой-то определенной сети со своими требованиями. В таком случае нужно сбросит это значение к заводским настройкам. Иногда в этом поле может вообще отсутствовать значение адреса, при этом также нужно выполнить сброс роутера. Для сброса роутера нужно нажать и удерживать некоторое время кнопку Reset на роутере. Обычно хватает пяти или десяти секунд. Отверстие кнопки достаточно узкое, поэтому для нажатия на нее можно воспользоваться шариковой ручкой, иглой или скрепкой.

Если сброс роутера не помогает, может помочь отключение кабеля провайдера от Вашего роутера. Вытащите кабель провайдера из разъема роутера и проведите настройку роутера без подключенного кабеля. После этого можно снова подключить кабель к роутеру.

Проверьте также установленную в роутере версию прошивки. Посмотрите последнюю версию прошивки на сайте производителя и если нужно обновите ее. Еще можно проверить драйвера Вашей сетевой карты на компьютере и при необходимости переустановить их.

Если настройки роутера не сохраняются

Для устранения неисправности с не сохранением настроек роутера или при невозможности восстановления настроек из отдельного файла можно попробовать провести эти операции открыв другой браузер. Этот метод может помочь и при других неисправностях роутера.

Компьютер (ноутбук и др.) не видит сеть WiFi

Причин такой неисправности может быть много и все они примерно одинаково часто встречаются. Рассмотрим основные возможные причины.

Если на ноутбуке не отображается в списке доступных сетей сеть Вашего роутера, то нужно проверить, что модуль беспроводных сетей включен. Это можно сделать, если посмотреть параметры адаптера в Центре управления сетями на вашем ноутбуке. Беспроводное соединение должно быть включено. В выключенном состоянии оно будет выделено серым цветом и Вам нужно будет включить беспроводное соединение. Если Вы не сможете его включить, то нужно проверить, есть на Вашем ноутбуке переключатель Wi-Fi и включить его.

Если, несмотря на то, что беспроводное соединение остается включенным, но показывает статус – Нет подключения, то следует проверить, правильные ли драйвера установлены для Wi-Fi адаптера и при необходимости поставить их. Драйвера нужно скачивать с сайта производителя Вашей техники. Это позволяет избежать возможных проблем несовместимости драйверов.

Кроме того можно попробовать зайти в меню роутера и поменять там значение для настроек и поменять параметр b/g/n на b/g. Если это изменение помогло, то значит, не поддерживается стандарт 802.11n. Можно еще в тех же настройках посмотреть, как указан канал беспроводной сети, и если там стоит – Автоматически, то выбрать канал из списка.

Другие неисправности

Если у Вас при работе часто происходят разрывы соединения, то рекомендуется обновить прошивку роутера. Во многих случаях такая процедура помогает решить проблему.

Иногда при работе с некоторыми интернет провайдерами для доступа к локальным ресурсам (торрент трекерам, игровым серверам) нужно настроить статические маршруты в настройках роутера. Такие настройки можно поискать на форумах провайдера, предоставляющего Вам интернет.

Неисправности блоков питания роутеров

Наверняка, многие уже сталкивались с тем, что самое слабое место многих роутеров – это их блоки питания. Они часто ломаются из-за больших перепадов напряжения в электросети и выхода из строя отдельных элементов в результате долгой работы.

Привести к поломкам могут и бракованные или некачественные элементы, схема, не рассчитанная на некоторый запас. Можно выделить некоторые типовые неисправности блоков питания. В данной статье будем рассматривать ремонт блока питания для роутера D-Link. Такие блоки питания, как JTA0302D-E и им подобные используются для роутеров Asus и D-Link, рассчитанные на выходное напряжение 5V и максимальный ток 2-3 А. Внешний вид подобных блоков питания можно посмотреть на рисунке ниже.

Если рассматривать схему и конструкцию похожих блоков питания, то это схема обычных импульсных однотактных блоков питания. В таких схемах для управления используется ШИМ-контроллер, управляющий работой полевого транзистора, который подключается к его выходу. В результате напряжение понижено к нужному значению и выпрямлено и оно подается на выход. Принципиальную схему такого блока питания можно посмотреть на рисунке ниже. В этой схеме, в зависимости от модели блока питания, могут быть некоторые незначительные изменения, касающиеся номиналов отдельных компонентов. Блок питания выдает напряжение в 5 вольт. Это напряжение не должно значительно падать под нагрузкой (при включенном роутере).

Чтобы отремонтировать блок питания может потребоваться использование паяльника, припоя, мультиметра, ножа и изоленты. Чтобы открыть пластмассовый корпус блока питания нужно разрезать склеенный шов корпуса. Эту операцию можно проделать ножом, но удобнее для этих целей использовать небольшую бор-машинку.

Если посмотреть на схему блока питания рис.2, то видно, что на входе установлен предохранитель на 2 ампера, дроссель, терморезистор и выпрямительный мост из четырех диодов 1N4007. Если в сети будет большой скачок напряжения, то все эти элементы могут перегореть. Их легко можно проверить мультиметром, измерив их сопротивление. Для сглаживания выпрямленного напряжения на выходе, после диодного моста ставится конденсатор большой емкости – С1 (22 либо 33 мкФ). Этот конденсатор должен быть на 400 в, не меньше. Если он вышел из строя, то это можно определить по его внешнему виду, он вздувается.

Кроме того положительное напряжение с диодного моста подается на микросхему ШИМ, в данном случае UC3843B. Эта микросхема служит для управления открытием и закрытием полевого транзистора P4NK60Z. Часто цепь питания этой микросхемы и содержит неисправность. В этой цепи есть электролитический конденсатор С6 и стабилитрон ZD1, который рассчитан на напряжение 20 вольт. Этот конденсатор должен быть определенной емкости, чтобы при работе напряжение питание микросхемы все время было в допустимых рабочих пределах. Поэтому рекомендуемая емкость конденсатора составляет 100 мкФ. Если конденсатор высохший, то емкости будет недостаточно для запуска микросхемы,

Определить по внешним признакам такой неработоспособный конденсатор достаточно сложно. Небольшие размеры не позволяют заметить на его крышке некоторую выпуклость. Можно измерить емкость конденсатора, но часто при нормальной емкости бывает сильное падение ESR. Для проверки ESR нужны специальные измерительные приборы, обычным мультиметром или тестером это не проверить.

При перепадах напряжения может выйти из строя стабилитрон ZD1. Это можно заметить по потемневшему (обуглившемуся) корпусу стабилитрона.

В редких случаях возможен выход из строя полевика P4NK60Z. На этот транзистор подается напряжение 13-15В. с выхода ШИМ. Работоспособность полевого транзистора можно проверить мультиметром(тестером), переключенным в режим проверки диодов. На канале сток-исток падение напряжения 0,6-0,8 В.

Если напряжение на выходе блока питания составляет 5 В, а при подключении нагрузки падает до значения примерно 2 В., то скорее всего высохли электролитические конденсаторы на выходе блока питания (C9 и С11). Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить высохшие электролитические конденсаторы на рабочие, с такими же характеристиками.

В общем случае можно выделить основные шаги ремонта. Если отсутствует напряжение на выходе блока питания, то нужно проверять на пробой измерением сопротивления F1, TR, выпрямительный мост. Чтобы обеспечить некоторый запас запуска желательно емкость конденсатора С6 использовать 10 мкФ и рассчитанный на 50в., а не 47 мкФ и 25в. как обычно в схеме.

В случаях, когда выходное напряжение падает, наблюдается нестабильная работа блока питания, нужно в первую очередь заменить электролитические конденсаторы С1,С9, С10,С11.

Кроме того можно порекомендовать несколько рекомендаций по улучшению работы блока питания. На выходе блока питания устанавливается обычно резистор сопротивлением 220 Ом 0.125w, залитый специальным герметиком. Этот резистор работает на предельных значениях и поэтому сильно нагревается. Нагрев приводит к тому, что высыхает конденсатор C9. Желательно вместо резистора на 220 Ом поставить резистор на 300 Ом и рассеиваемую мощность0,5 Вт. Если в схеме установлен конденсатор С9 на 10в., то лучше вместо него поставить такой – же, но рассчитанный на 16в.

После ремонта корпус нужно собрать. Но его можно не склеивать, а скрепить две половинки, например стяжкой, чтобы в будущем при необходимости ремонта, его легко можно было снова разобрать.